Orkidéformering: metoder og trinvise instruktioner

Orkidéformering udføres i overensstemmelse med fastsatte krav og betingelser. Der findes forskellige metoder, hver med sine egne karakteristika, fordele og ulemper. At lære disse metoder muliggør fejlfri formering og sikrer, at der ikke opstår problemer og komplikationer efter plantning.

Særlige træk ved orkideudbredelse derhjemme

Orkidéfamilien er hjemmehørende i troperne og subtroperne, så de foretrækker et fugtigt miljø, men ikke et, der er overvandet. De vokser på stubbe, træstammer og klipper, men parasiterer ikke på deres støttestrukturer. De trives med rigelig fugt, som vasker væk og trækker alle næringsstoffer ud af naturlige materialer.

Blade deltager også i udvikling og vækst, så formering sker både ved rod- og bladmetoder. Hver metode har sine egne finesser og nuancer, som bestemmer afgrødens succes med dyrkningen.

Der er regler, der gælder for alle metoder:

• Til reproduktion må der kun anvendes skarpe og nødvendigvis desinficerede blomsterværktøjer - ellers øges risikoen for infektion;
• støv områderne af hvert snit med knuste aktivt kul-tabletter eller træaske;
• Håndter rødderne og den overjordiske del af planten forsigtigt under proceduren, da de er meget skrøbelige og let knækker;
• Hvis du planter i et købt substrat, skal du sørge for, at emballagen er mærket som egnet til orkideer;
• overhold vilkårene og betingelserne nøje;
• Moderplanten skal være stærk og sund, og hvis den for nylig har lidt af en sygdom, skal formeringen udskydes i cirka 3-6 måneder.

Hvordan formerer en blomst sig?

For at vide præcis, hvordan man formerer en plante, er det vigtigt at forstå dens natur som plante. Det betyder at forstå vækstpunktets karakteristika afhængigt af orkidéarten og blomstens dele.

Funktioner ved plantens struktur

Orchis, som orkideer også kaldes, indeholder en hovedstængel, rødder, blade og blomster, som er karakteriseret som følger:

• Rødder. Rodsystemet betragtes som massivt. Det er også dækket af en beskyttende film. Skuddene bruges til at fæstne sig til substratet (som ikke indeholder jord), fotosyntese og optage vand og næringsstoffer fra barken og luften.
  Rodsystemet er opdelt i primært og sekundært. Jo flere sekundære rødder, desto bedre overlevelsesrate efter formering.
• Pseudopøl. Ikke alle orkideer har en løg. Det er en pseudolb, der er ansvarlig for at lagre næringsstoffer i tilfælde af ugunstige forhold. Den er dannet af en eller flere internoder (almindeligvis kendt som klumper).
• Blade. Bladtypen afhænger af vækstbetingelserne. For eksempel har tørketolerante planter fortykkede og kompakte blade, mens dem, der kun tåler skygge, har blødere blade.
  Al grøn masse har evnen til at absorbere fugt, takket være hvilken planten kan gå i et stykke tid uden vanding (på grund af væv som xylem og floem).
• Stilkdel. Den mest forskelligartede, afhængigt af arten og variationen af ​​orkide - krybende eller oprejst, lang eller kort.
• Blomster. De letter også reproduktionen, da de indeholder frøene. En blomst består af tre bægerblade og to kronblade (bægerblade og sideblade).

Vækstpunkt for sympodiale arter

Denne orkidéart er kendetegnet ved tilstedeværelsen af ​​et rhizom – en grundstamme, der udelukkende vokser vandret. Efter hvert skud er modnet, ophører væksten, hvilket giver rhizomet mulighed for at producere hyppige og talrige nye stængler. Andre karakteristika:

• vækstvektorens retning – opad, sidelæns;
• pseudobulb er altid til stede;
• Blomsterstilke dannes fra det øvre skud eller løg.

De mest slående repræsentanter for den sympodiale type er Cattleya, Cymbidium, Cambria og Oncidium.

Vækstpunktet for monopodiale arter

Hovedkarakteristikken ved den monopodiale type er vektoriel, opadgående vækst med konstant fornyelse af grøn masse, primært ved stilkspidsen. Desuden vokser nye blade sig større end de foregående. Rodsystemet udvikler sig kaotisk og dannes til sidst på stammen.

Denne type omfatter orkidéarter som Phalaenopsis, Vanda, Aerangis og Agreccum.

Avlsbetingelser

Formering kræver overholdelse af en række betingelser. Dette er den eneste måde at sikre hurtig rodning og en høj overlevelsesrate for den unge plante. Her er hvad du skal overveje:

• Tid. Det er ikke tilrådeligt at formere orkideer i den aktive blomstringsperiode eller under dvale. Det er bedst at gøre dette i det tidlige forår, når planten lige er ved at vågne, eller efter blomstringen er afsluttet.
• Fugtighed. Det optimale niveau er fra 50 til 80%, men meget afhænger af den specifikke sort.
• Temperatur. Da orkideer trives i varme forhold, bør de formeres ved temperaturer mellem 28 og 30 grader Celsius. Ved lavere temperaturer forekommer celledeling ikke.
• Alder. Moderbusken skal være mindst 2 år gammel.
• Orkidéens generelle tilstand. Disse skal være fuldstændig sunde og stærke eksemplarer, uden tegn på tilstedeværelse eller overførsel af sygdomme eller skadedyrsangreb.

Arbejdsmetoder

Der findes mange teknikker til at formere orkideer, hver god på sin egen måde, så gartneren må selv bestemme, hvilken metode der skal bruges.

Ved at dele busken

Deling af orkidebuske til formering er kun tilladt for sympodieorkideer, da kun disse har rodskud på hvert overjordiske element. Denne metode er især almindelig på planter med pseudobulber. Nogle specialister deler også monopodiale orkideer.

Deling af en orkidé trin for trin:

1. Tag planten ud af potten. For at gøre dette skal du først fugte jorden og forsigtigt trække stilkene ud. Fjern derefter eventuel resterende jord fra rodsystemet. Hvis dette er svært, kan du blot lægge rødderne i blød i varmt vand i 30-40 minutter.
2. Placer blomsten på et bord. Del den op i flere sektioner. Husk, at hver sektion skal indeholde mindst tre falske løgblade og rodskud.
3. Skær orkideen af ​​og drys de skårne områder med aktivt kulpulver.
4. Lad de fremtidige frøplanter stå ved stuetemperatur i et par timer. I løbet af denne tid skal du forberede substratet (standard for orkideer og den specifikke art eller sort).
5. Plant buskene i en potte, vand dem, men kun let.

Lad blomsten være i fred i 3 dage, og spray kun den grønne masse let. Hvis du har en uplantet frøplante, fugt lidt tørvemos (sphagnum), læg den i en plastikpose og sæt den afskårne del af blomsten i midten. Lad den stå sådan i cirka 7-10 dage. Den samme procedure bruges, hvis den del af planten har få rødder.

Funktioner ved at dele monopodiale blomster:

• tilstedeværelsen af ​​mindst 10-12 blade og luftrødder på toppen er påkrævet;
• skær busken kun i 2 dele og efter et andet princip - ikke parallelt med stammen, men på tværs;
• Sprøjt den øverste del af planten med Kinetin (750 ml pr. 1 liter vand) to gange om ugen.

Basale babyer

Denne metode bruges bedst til monopodiale sorter, da de danner basale udløbere. De bedste orkidésorter er Vanda, Phalaenopsis, Brassavola og Vanilla. Husk, at udløbere kun optræder i to situationer: når moderplanten er ved at dø, eller når den har brug for foryngelse.

Sådan gør du det rigtigt:

1. Fjern planten fra beholderen, inspicer rødderne, og marker snitstedet mellem babyplanten og rodstammen.
2. Lav et snit og behandl med aktivt kul.
3. Transplantér babyplanten sammen med dens rødder på standardmåden.
4. Sæt moderplanten tilbage i sin oprindelige potte, eller smid den væk (hvis den er ved at dø).

Se også en video om at adskille en rodklump fra en moderplante:

Stilkbabyer

Knopper dannes på stilken, hvorfra afkom kan produceres til formering. Processen ser sådan ud:

1. For at stimulere produktionen af ​​afkom efter blomstring, skal du helt stoppe med at gøde og halvere vandingen. Dagtemperaturen bør være mellem 26 og 27 grader Celsius, og nattemperaturen mellem 15 og 17 grader Celsius.
2. Fortsæt dette i 30 dage, hvorefter knopperne begynder at åbne sig. Skab nu varmere forhold (øg temperaturen med 5 grader), genoptag vanding og påfør bladgødning.
3. Når rødderne (luftrødderne) dannes, skal de stå i cirka seks måneder, hvorefter babyplanten forsigtigt skæres af og lades i luften i 3 timer.
4. Plant kimplanterne, og dæk dem med en plastik- eller glaskop, mens de slår rod. Fjern dækslet, når de begynder at vokse aktivt.

Orkidéunge på en stilk

Stiklinger

Denne teknik er lige velegnet til begge orkidétyper, med den forskel at monopodiale sorter bruger blomsterstilke, mens sympodiale sorter bruger pseudobulber. Husk at stiklingen skal tages fra en sund busk; den skal være 9-11 cm høj og have mindst et par knopper.

Hvad du skal bruge til formering:

• plante;
• en skarp kniv eller skalpel;
• en plastikbeholder, der skal fungere som et minidrivhus;
• sphagnummos;
• sprøjte;
• vand.

Reproduktionsprocessen ser sådan ud:

1. Brug et skarpt værktøj til at lave et glat snit på stilken eller stikle med en pseudobulb efter blomstring.
2. Tør blomsterstilken i et par timer, og hvis du bruger falske løg, skal du behandle dem med Fitosporin (du kan dyppe dem i varm paraffin).
3. Forbered substratet – mos. Du kan også tilføje træbark.
4. Fugtighedscreme.
5. Placer stiklingerne vandret i drivhuset og dæk dem med plastik eller et låg. Overvåg fugtighedsniveauet ved at spraye substratet med en sprayflaske. Temperaturen i drivhuset bør være mellem 23 og 25 grader Celsius.

Frø

Frømetoden bruges sjældent på grund af processens arbejdskrævende karakter og den tid, det tager at få en blomst. Spiring tager cirka tre måneder, dannelsen af ​​skud tager seks måneder, og den tid, det tager at ompotte i en potte, tager et til halvandet år.

Det første man skal gøre er at bestøve blomsterne og vente på, at frøkapslen dannes. Den indeholder i gennemsnit 4 millioner frø, som tager over seks måneder at modne. Når modningsprocessen er fuldført, brister kapslen, og mikroskopisk, støvlignende frømateriale vælter ud.

Følgende video forklarer, hvordan man bestøver en orkide:

Det er svært at dyrke fra frø fordi:

• sterile forhold er påkrævet;
• Det er vigtigt at opretholde luftfugtigheden og temperaturen;
• det er vanskeligt at få en blomst med sortsegenskaber;
• Der kræves omhu, da frøene ikke er dækket af et beskyttende lag af endospermen.

På trods af dette er det muligt at dyrke blomster fra frø. For at gøre dette placeres plantematerialet i reagensglas eller andre sterile beholdere, der er hermetisk forseglede. Et næringsmedium er vigtigt, da frøformering er umulig uden det.

Muligheder for næringssubstrat:

• Tag 15 til 20 gram agar-agar-pulver og tilsæt varmt vand til det, så det svulmer op. Du bør få en geléagtig masse. Tilsæt 200 ml kogende vand, 10 gram fruktose (kan erstattes med glukose) og en knivspids calciumcarbonat og fosforsyre.
• Bland 100 ml naturlig tomatjuice med 1 spiseskefuld bananmasse, 1 tsk granuleret sukker, 2 dråber af enhver orkidégødning, 2 tabletter aktivt kul og 1/3 tsk flydende honning. Hæld 400 ml destilleret vand i efter blanding.

Se også en video om forberedelse af et næringssubstrat til såning af orkidéfrø:

Følg derefter instruktionerne:

1. Desinficer frøene. For at gøre dette skal du lave en 1% blegemiddelopløsning, placere frøplanterne i den og lade dem stå i 15-30 minutter, mens du ryster indholdet af og til.
2. Brug en sprøjte (da frøene er meget små) til at suge frøene ud af desinfektionsopløsningen og overfør dem til et sterilt næringsmedium. Den optimale mængde frø og væske til én kolbe er 40 ml.
3. Dæk med låg, placer i et drivhus, opbevar i 6 måneder.
4. Når frøene spirer, skal du lave 50 ml varmt vand til hver kolbe. Hæld frøene i vandet sammen med næringsblandingen, og tilsæt et par dråber Fundazol (1%). Fortsæt med at iblødsætte dem i cirka 20 minutter.
5. Forbered plantebeholderne ved at fylde dem med en blanding af bark, sphagnummos og aktivt kul (sammensætningen afhænger af orkidesorten og -typen).
6. Så frøene, og spred dem over overfladen. Dæk med det samme substrat og fugt dem let.
7. Lad det stå i seks måneder. I løbet af denne tid skal du overvåge substratets fugtighed og temperatur.
8. Når spirer med et blad er dannet, plukkes de ud.
9. Efter at der er dannet 2 blade, omplantes igen.
10. Når 4 fulde blade viser sig, genplantes de igen, men denne gang i permanente potter.

Blad

Det anbefales ikke at formere orkideer ved hjælp af blade, da de hurtigt begynder at rådne. Men dette er ikke hovedproblemet; det afgørende er, at der ikke dannes rodskud i bladbladet på grund af manglen på et vækstpunkt. Denne metode er dog mulig, forudsat at "hælen" - et lille stykke af stilken, hvorfra bladet vokser - forbliver på bladet.

Brug af hormonpasta

Denne metode bruger en cytokininpasta, som ikke sælges i almindelige apoteker, men i blomsterbutikker. Produktet er baseret på cytokininer, fytohormonale stoffer, der fremskynder rodvækst og -dannelse.

Særlige kendetegn:

• planterne skal være modne og sunde;
• Påføringsperioden for pastaen er slutningen af ​​vinteren - begyndelsen af ​​foråret.

Sådan formeres:

1. Lav en ridse på stilken med en kniv eller nål.
2. Påfør en hormonsalve på ridsen (1,5-2 mm tyk). Påfør ikke et tyndere lag, da der ellers vil udvikle sig en blomsterstilk og ikke en knop.
3. Lad det stå sådan i 10 dage, hvorefter spiring vil ske (nogle gange tager det 3 uger).
4. Når mindst 3 blade og rødder på ca. 4 cm er dannet, omplantes de i en potte på standardmåden.

Processen er vist i videoen nedenfor:

Transplantation og videre pleje

Det optimale tidspunkt at ompotte en plante efter formering er, når rødderne når en længde på 5 cm. Selv hvis dette ikke sker, er ompotning nogle gange nødvendig af andre årsager, såsom en trang potte eller forkert forberedt jord.

Regler for transplantation:

1. Først skal du forberede substratet. Til dette skal du bruge fyrrebark (bemærk at kornstørrelsen skal være ca. 10 mm), sphagnummos og trækul i forholdet 5:1:1.
2. Desinficer potten, især hvis du genbruger den.
3. Placer vermiculit, perlit eller ekspanderet ler i bunden. Lag 3 til 4 cm.
4. Hæld substratet i og fugt det.
5. Indsæt plantematerialet.
6. Drys substratet på alle sider og tryk det med håndfladerne for bedre at fastgøre spiren.

Yderligere pleje er standard, det vil sige, du skal vande, opretholde temperaturen, fugte osv., men strengt i overensstemmelse med kravene til en bestemt sort.

Grundlæggende fejl

Det er ikke altid muligt at formere en orkidé med succes i første forsøg, så vær opmærksom på de mest almindelige fejl, som nybegyndere i blomsterbranchen begår:

• Moderbusken er for ung – den er endnu ikke i stand til at formere sig, derfor observeres der ikke rodvækst og overlevelse;
• en syg plante - genplantning er altid en stærk stressfaktor for planten, derfor forværres situationen yderligere, hvis den er syg, og orkideen dør hurtigt;
• manglende sterilisering af snit – dette fører til infektion, som er årsag til sygdom og død;
• indflydelsen af ​​direkte sollys - orkideer kan ikke lide denne type soleksponering, og efter genplantning og formeringsprocedurer tager de det endnu hårdere;
• for lav eller for høj temperatur – celledeling er umulig i dette tilfælde.

Før du forsøger at formere orkideer selv, skal du omhyggeligt undersøge alle metoder, overveje sortens egenskaber og anskaffe alle nødvendige værktøjer, substratmaterialer, beholdere osv. på forhånd. Sørg for nøje at følge alle instruktioner, og bliv ikke modløs, hvis du fejler første gang. Husk, erfaring kommer med tiden.

Ofte stillede spørgsmål