Hvordan laver man selv en bikube?

En biavler kan selv bygge en bikube ved hjælp af træ, krydsfiner og endda skum. De forhold, der skabes i bihuset, vil bestemme puppernes udvikling og de voksnes produktivitet, så dens design og konstruktion skal gribes an med den største omhu.

Typisk struktur af bistader og deres komponenter

For at bygge et bihus selv, skal du først forstå dets grundlæggende struktur. Enhver model bør indeholde følgende komponenter:

• RammeDen er placeret i bunden af ​​strukturen og har specielle riller til montering af rammerne. Afhængigt af størrelsen og typen af ​​bistade varierer antallet af riller fra 9 til 16. Typisk installeres disse samlinger parallelt med hinanden. Rammens vægge er isoleret med velite, en papirisoleringsplade imprægneret med bitumen. Hørmåtter og polystyrenskum er de vigtigste alternativer.
• BundDen tjener to funktioner samtidig: som fundament for strukturen og som en "landingsbane" for bierne. Bunden kan være fast eller aftagelig. Med hensyn til betjening er sidstnævnte mulighed optimal, da det forenkler rengøringen af ​​reden. Der bør skabes et mellemrum på mindst 20-25 mm mellem bunden og rammerne. Dette mellemrum er nødvendigt for at rengøre bistadet inden biernes forårsflugt. Nogle biavlere efterlader et mellemrum på 40-60 mm og placerer en beholder med insektfoder under rammerne.
  

  Underrammerummet danner en damp-luftventil, uden hvilken bikoloniens sværmaktivitet vil falde, da de flyvende bier ikke vil lande på bikagerne med yngel.

• LetokDette er åbningen, der tillader bier frit at komme ud og vende tilbage til bistadet. Den er skåret ud foran i bistadet, ofte i bunden, da den øvre åbning absorberer omkring en tredjedel af varmen. Den er lukket med en hængslet klap, der er fastgjort til bistadets forvæg med roterende hængsler. Nogle modeller har to indgange - en øvre og en nedre. Den øvre indgang åbner om foråret og sommeren og er lukket om vinteren. Den nedre indgang er en smule åben om vinteren for at tillade frisk luft at komme ind.
  

  Hvis bunden er aftagelig, laves indgangshullet ofte lidt over midten, så der dannes en halvcirkel med en diameter på 30 mm. Hvis bunden sømmes fast, skal det slidsede indgangshul være mindst 100 mm i diameter og cirka 10 mm langt.

• Magasin (magasinudvidelse)Den del af bistadet, der er placeret over kroppen. Bier opbevarer honning i dette rum i løbet af bivoksningsperioden, hvilket gør det meget nemmere for biavleren at indsamle den. Bikuben er typisk lavet med de samme lineære dimensioner som kroppen, så den kan rumme det samme antal tavlekammer. Nogle gange bruges bikuben til at huse kolonien om vinteren, så den er isoleret sammen med kroppen eller er dobbeltvægget. Nogle modeller har ikke en bikube.
  

  Eksperter anbefaler at bruge butikken til små bikolonier, der ikke producerer store mængder af det søde produkt.

• TagbeklædningDen øverste del af bistadet dækker super- eller yngelkassen for at beskytte bierne mod nedbør og samtidig skabe et loftslignende luftrum, der hjælper med at opretholde en optimal temperatur i bistadet. Der laves et hul i loftet for at tillade ventilation og fri bevægelse for bierne. Hvis taget erstattes af et tag, er det lavet af krydsfiner eller brædder og dækket med en tynd stålplade for at beskytte bistadets trædele mod fugt.

Sådanne strukturer er ofte udstyret med følgende komponenter:

• RammerAfhængigt af bistadets form kan de være firkantede, lave-brede eller smalle-høje, men i alle tilfælde har de lige fremstående kanter – falsene – der hviler på lameller, der er fastgjort til væggene i bikuben eller bikuben. Tykkelsen af ​​rammer af naturtræ er normalt 10-40 mm. For at hjælpe bierne med at lave tavler strækkes der nogle gange rustfrit ståltråd eller en tyk fiskesnøre på tværs af dem. Der bør efterlades et mellemrum på 6 mm mellem rammerne og bikubens vægge for at skabe en flyvebane mellem rammerne, hvorigennem bierne kan flyve efter at have bygget tavler.
• SeparatorerDe sikrer den nødvendige afstand mellem rammerne. Mellemrummene i dem er designet til at tillade arbejderbier at flyve opad. Permanente skillevægge kan være enten punktformede eller lineære. Førstnævnte fastgør tilstødende rammer med den nødvendige afstand på kun ét punkt, mens sidstnævnte gør det langs hele den nederste stang. Der er også profilerede sideskillevægge, som er en forlængelse af sidestængerne øverst, der forhindrer de bikage, der er skabt, i at røre hinanden inde i rammen. Disse kaldes også skuldre og er typisk omkring 100 mm lange.
• Membran (indsæt plade)Dette er en planke eller træplade, hvis bredde og højde svarer til bikubens indre dimensioner. Den placeres inde i bikuben og deler den i to dele. Den bruges ofte, når man holder to bikolonier i en enkelt bikube.
• Med underramme af tagpapEn plade tagpap, hvis længde og bredde svarer til dimensionerne af bistadets bund. Den sættes ind i bistadet gennem indgangen, når bistadet fyldes op med vinterfoder. Om vinteren ophobes voksrester og døde bier på den, så den bør fjernes i det tidlige forår og opbevares indtil sæsonens afslutning.
• DelegitterDen installeres mellem bistadet og skærmophænget for at forhindre dronningen i at bevæge sig fra den ene del af bistadet til den anden. Skærmen er lavet af tråd eller plastik og har en maskestørrelse på mindst 4,2 mm. Dette giver arbejdsbier mulighed for at passere frit igennem, mens større dronninger og droner forbliver i hovedyngelseafsnittet.
• VentilationsrammeEn letvægtskonstruktion lavet af trælameller med et metalnet udspændt over dem, maskestørrelsen er 3x3 mm. Den er installeret øverst i bistadet i stedet for loftspanelet, men nogle gange er der også installeret et ventilationsvindue i loftsbeklædningen.
• Med foldbare panelerDisse bruges til at forbinde kroppen og kuplen. Hængslerne er fastgjort til hjørnerne af bistadets forvæg, mellem kroppen og kuplen. De gør det muligt at folde kuplen tilbage eller fjerne den helt, hvilket frigør det indre af ynglekassen. Nogle modeller bruger udtrækkelige beslag i stedet for hængsler.
• Med forbindelsesbåndSikrer en sikker forbindelse mellem karrosseri, magasin og undermonteret motorhjelm. Den monteres langs samlingslinjerne. Typisk anvendes en stålstrimmel på 25 mm bredde og 2 mm tykkelse.

Følgende diagram viser den grundlæggende struktur af en bistade, hvor 1 er basen, 2 er bunden, 3 er kroppen, 4 er skillevæggen, 5 er overrummet med rammer, 6 er loftet, 7 er låget:

Hovedtyper af bistader med tegninger

Du kan lave dine egne bistader i en række forskellige former og størrelser. Vi vil diskutere de mest populære muligheder blandt biavlere separat.

Dadan-bistadet

Den findes i næsten alle bigårde og er lavet af træ – cedertræ, gran, fyr, lind eller asp. Den ser sådan ud:

Dens klare fordele er dens enkelhed, kapacitet og modularitet. Den klassiske model består af 12 rammer, men efterhånden som bikolonien vokser, kan den udvides med nye karosserier eller superrammer. Her er en tegning af en klassisk Dadan-bistade med 12 rammer:

Taget kan laves ikke fladt, men med en enkelt eller dobbelt hældning, så regndråber bedre ruller af tagfladen.

Alpin bistade

Designprincippet minder om en hulning, da biavleren Roger Delon, da han udviklede den, forsøgte at genskabe forhold for bierne, der var så tæt på naturlige som muligt.

Udadtil ligner alpebistadet en lodret "pyramide" med flere kroppe, da redekasserne er arrangeret oven på hinanden. Dette resulterer i et kompakt design, men en højere højde, og har også følgende funktioner:

• bygningerne har ingen skillevægge, ventilationsåbninger eller gitre;
• Der er installeret et luftudløb i den nederste del af huset, hvorigennem naturlig luftcirkulation sker, og ophobning af fugt og kondens forhindres;
• en foderautomat eller et loft er lavet øverst i bistadet for at skabe en luftpude;
• Alle kabinetter, undtagen den nederste, har ingen bund, derfor er kamme eller lameller fastgjort til montering af rammerne på væggene;
• Hver sektion af den fælles krop indeholder fra 3 til 8 rammer, afhængigt af antallet af individer i bikolonien.

Det er ikke nødvendigt at isolere bikubens vægge, da den om vinteren blot er dækket med en plastikpose.

Langstroth-Root bistade

Den vertikale bistadestruktur består af flere niveauer med 10 rammer hver og optager minimal plads. Erfarne biavlere bygger bistader af denne type med op til 7-8 niveauer og høster over 200 kg honning pr. sæson. Begyndere kan dog vælge et minimalistisk design - én ramme og en semi-super, da en stor ramme ville øge strukturens samlede volumen betydeligt og gøre det vanskeligt at isolere reden.

Her er et diagram over en bistade med flere kroppe:

Hvis individuelle blokke af strukturen er udstyret med stifter, kan der opnås en mere pålidelig struktur.

Kassettebistade

I modsætning til andre modeller er denne bistades redekasser lavet som udtræksskuffer, der passer ind i en større ramme med skinner fastgjort til siderne, hvorlangs kassetterne glider. Afstanden mellem rammerne i rammen skal være mindst 10 mm, hvilket giver mulighed for at adskille en del af bistadet fra hovedrummet ved hjælp af vandrette stænger eller krydsfinerskillevægge.

Hvert skydehus i denne bistade har indgange, hvor de centrale er 25-30 mm i diameter, og de med slidser er 200 mm lange og 10 mm høje. Hvis der planlægges en fælles dør, skal indgangshullerne laves i den, modsat mellemrummene mellem kassetterne. En landingsbane er fastgjort under hver indgang. Hele strukturen er beskyttet af et skråtag med ventilationshuller nedenunder.

En kassettebistade med flere karosserier til 10 rammer kan samles i henhold til følgende skema: 1 – enkelt karosseri, 2 – kassetter, 3 – rammer, 4 – skillepanel, 5 – isoleringslag, 6 – beskyttelsesdæksler, 7 – underkassettesektioner:

En kassettebistade kræver mere arbejde og materialer at lave, men den er mere bekvem at transportere end andre, hvilket gør den til den bedste løsning for mobile bigårde.

Solarium bikube

I modsætning til de ovennævnte modeller er denne bistade vandret og ideel til at huse flere bikolonier. Dette design består af en kasse opdelt af faste skillevægge i flere sektioner, der hver huser en separat bikoloni med sin egen dronning.

Bistadet kan desuden udstyres med en overdækning, der placeres oven på eller mellem yngelrummene. Der er en indgang til hvert rum i bunden af ​​​​forvæggen. Det er bedst at have et gavltag for at beskytte strukturen mod nedbør og overophedning i ekstrem varme.

Et bikube kan laves til en enkelt bikoloni. Her er en tegning af et sådant primitivt design:

Udvælgelse af materialer

Når du laver en bistade, kan du bruge forskellige materialer:

• TræEn klassisk mulighed for at bygge et bihus. Det hjælper med at skabe et naturligt miljø for insekterne. Cedertræ er det bedste valg af træ, selvom lind eller asp kan bruges, men strukturen kræver yderligere isolering. Disse bistader er tørre, ånder godt og har en behagelig duft. Undgå fyr, gran og gran, da disse bistader er varme, men de akkumulerer fugt og harpiks, og de udsender også en fyraroma.
  

  For at lave en bikube skal du vælge træbrædder, hvis fugtighedsindhold holdes inden for 15-16%.

• KrydsfinerDet betragtes som et holdbart og miljøvenligt materiale, men en struktur konstrueret af det skal males og isoleres med ekspanderet polystyrenskum for at bevare varme og tørhed. Krydsfiner er ekstremt følsom over for fugt, så det kræver regelmæssig og korrekt vedligeholdelse.
• Ekspanderet polystyrenDet er et relativt nyt materiale til bikubekonstruktion, og det er attraktivt på grund af dets lave pris og manglende behov for yderligere isolering om vinteren. Ekspanderet polystyren har sine ulemper: det er sprødt og skrøbeligt. Brug af materiale af dårlig kvalitet kan forringe honningens kvalitet.
• StyrofoamDisse er blandt de mest økonomiske og overkommelige muligheder, da du endda kan bruge emballage fra husholdningsapparater. Skumkonstruktionen er let, selv med fyldte rammer, og giver fremragende varmeisolering. Den er dog meget skrøbelig og kræver regelmæssig maling for at beskytte den mod sollys.
• PolyuretanDet har god varmeisolering og er uigennemtrængeligt for fugt, hvilket forhindrer svampe og bakterier i at udvikle sig inde i bistadet. Dette materiale er stort set uspist af bier, mus og fugle, men det har sine ulemper: det er meget brandfarligt og praktisk talt uigennemtrængeligt for luft.

En bikube lavet af ethvert materiale bør males hvid, da det er lettere for insekter at huske og afviser sollys.

Hvordan laver man en bikube af træ?

Dette design findes ofte i to typer: lodret og vandret. Vi vil diskutere samlingen af ​​hver model separat.

Vandret bikube til 16, 20 og 24 rammer

Princippet for at lave en liggestol er det samme, uanset dens kapacitet, men inden du starter byggearbejdet, skal du beregne dens dimensioner korrekt:

• Til 16 billederDen indvendige kappe er 2-2,5 cm tyk. For- og bagvæggene er 60,5 cm høje og 32 cm lange. Sidevæggene er henholdsvis 53 cm og 32 cm lange. Ydervæggene er 1,5 cm tykke. For- og bagvæggene er henholdsvis 67,5 cm høje og 50 cm lange. De ydre sidevægge er 56 cm og 50 cm lange.
• Til 20 billederStrukturens tykkelse forbliver uændret, men væggenes dimensioner justeres. Højden og længden af ​​forvæggen er 87 og 37 cm. De samme parametre gælder for bagvæggen: 87 og 44 cm, og for siderne: 49 og 44 cm. Basens dimensioner er som følger: højde - 84 cm, bredde - 54,5 cm, tykkelse - 3,5 cm.
• Til 24 billederKarosseriet er 84 cm langt, 56,6 cm bredt og 63,5 cm højt. Dens bund skal være 3,5 cm tyk. Taget er 93,5 cm langt på ydersiden og 81 cm på indersiden.

For at sikre, at bistadet er jævnt og uden store mellemrum, skal dets dimensioner overholdes nøjagtigt.

For at lave en bikube skal du bruge følgende materialer og værktøjer:

• godt tørrede træplader, krydsfiner, skum;
• maskine til bearbejdning af plade;
• en hagersav eller andet værktøj til at skære emner;
• hammer;
• boremaskine, borehoved, selvskærende skruer;
• mejsler;
• kaseinlim;
• firkant;
• blyant.

Samlevejledningen til en liggestol i enhver størrelse er som følger:

1. Skær brættet til i de ønskede mål og høvl eventuelle grater af. Slib overfladen med sandpapir, indtil den er glat og fri for defekter.
2. Fastgør sidestykkerne med trælim. Påfør lidt lim på enderne, og tryk stykkerne sammen på en plan overflade. For at fastgøre stykkerne skal du montere en lodret ribbe på den ene side af bordet og spænde et vaterpas fast på den anden side. Du kan placere et andet stykke ovenpå for ekstra tryk og for at udjævne eventuelle ujævnheder.
   
3. Lim endevæggene og bunden af ​​skuffen sammen med samme metode. Fjern eventuelle ujævnheder med en slibemaskine.
   
4. Kontroller dimensionerne og ret eventuelle mindre defekter, saml derefter kassen og fastgør delene med lim og skruer. Brug et vaterpas til at kontrollere vinklerne for nøjagtighed.
5. Lav støtter til rammerne af træplanker (10x10 mm), og fastgør dem med lim og søm. Kontroller derefter delenes dimensioner for korrekthed.
   
6. Lav en ramme med 40x20 mm lameller til hver kant af kassen.
   
7. Brug en stiksav til at skære indgangshuller i sidevæggen – to i bunden og et i midten. Åbn disse huller, efterhånden som kolonien vokser. Skær riller i for- og bagvæggene til rammer på 1,8 x 1,1 cm.
   
8. Fastgør bunden. Den kan samles af to lameller og terrassebrædder ved hjælp af jord og søm. Det er en god idé at efterlade et udhæng på 2 cm ud over lamellerne.
9. Installer skumplader – 20 mm tykke, 25 kg/m3 densitet. Monter beklædningen ovenpå. Den resulterende struktur vil være flerlags og have gode isolerende egenskaber.
   
10. Lav taget. For at gøre dette skal du skære brædder i 100 mm længde og forme dem til en kasse. Monter en lægte i bunden og kontroller dimensionerne. Lav tagfladen med tagbrædder, skær ventilationshuller i dem, og dæk dem med galvaniseret metalplade for at beskytte dem mod elementerne.
    
11. Læg det præfabrikerede loft ud med brædder.
    
12. I sidste fase skal du installere landingsbrættet, male kassen og installere en speciel lås for at fastgøre låget under transport.
    
13. Brug fleksibel tape til at fastgøre toppen i den hævede position.
    

Du kan fastgøre håndtag til den færdige kasse til at bære den med.

Du kan lære, hvordan du bygger en billig 12-rammes bikube fra følgende video:

Lodret bistade med gavltag

De optimale mål for et sådant hus er 130 x 60 x 60 cm, hvor højden måles fra tagryggen. Her er tegningen:

Et lignende design består af følgende træ- og metaldele:

• lodrette kropsstolper (1) 48,6x3,2x1,8 cm – 4 stk.;
• lodrette magasinstolper (2) 15,4 x 3,2 x 1,8 cm – 4 stk.;
• langsgående stænger i bunden af ​​rederummet (3) 42,4x3,2x1,8 cm – 2 stk.;
• tværstænger til redekammer, opbevaring, bund og tagdækning (4) 60x3,2x1,8 cm – 10 stk.;
• langsgående stænger til redekammer, opbevaring, bund og tagdækning (5) 56,4x3,2x1,8 cm – 12 stk.;
• tværstænger til bunden af ​​redekassen (6) 56,4x3,2x1,8 cm – 2 stk.;
• tagkigsbjælke (7) 56,4x3,2x1,8 cm – 1 stk.;
• tagspærben (8) 39,2x3,2x1,8 cm – 2 stk.;
• tagspærben (9) 42,4x3,2x1,8 cm – 2 stk.;
• fodstøtter (10) 8x8x0,3 cm – 4 stk.;
• støtteben i form af en stålvinkel (11) 50x5x5x0,3 cm – 4 stk.;
• rygbjælkebeklædning i form af et aluminiumshjørne (12) 68x5x5x0,3 cm – 1 stk.;
• beklædningsplade (13) 6-8 mm tyk – 1 stk.;
• landingsbræt (14) 46x7x0,6 cm – 1 stk.;
• krydsfinerplade med ventilationshuller (15) 46x46x1,2 cm – 1 stk.

For at fremstille de angivne strukturelle elementer og isolere dem skal du forberede følgende materialer:

• krydsfiner 10-12 mm tyk;
• tømmer med et tværsnit på 32x18 mm – 20 lineære meter;
• ukantet bræt eller træforing 6-8 mm tyk;
• negle 5 cm lange;
• skruer 2,5 cm lange;
• stålvinkel 200 cm lang;
• aluminiumshjørne (5x5x0,3 cm) 70 cm langt;
• stålplader (8x8x0,3 cm) – 4 stk.;
• en stålplade med en tykkelse på 1-1,5 mm og en størrelse på 60x100 cm til tagdækning (i stedet for den kan du bruge den samme plade som til vægbeklædning);
• foldehængsler – 4 stk.;
• vindueshængsler (5x3 cm) – 2 stk.;
• hørisolering;
• linolie til træimprægnering;
• træmaling.

Følgende værktøjer vil være nødvendige:

• svejsemaskine;
• elektrisk boremaskine med et sæt borehoveder;
• skruetrækker;
• elektrisk stiksav eller træsav;
• kværn til skæring af metal;
• målebånd, vinkel, blyant;
• hammer;
• pensel.

Når du har alt, hvad du behøver, kan du begynde at lave bikuben ved at følge disse instruktioner:

1. Forbered rammekomponenterne. For at gøre dette skal du høvle tømmeret, lægge det i blød i linolie, markere det og skære det i stykker med en stiksav eller en almindelig sav. For at forhindre, at tømmeret revner, når du slår søm i, skal du slå dem i i en vinkel. Du kan forbore et hul i tømmeret i en vinkel på 30°, hvis diameter er 1-1,5 mm mindre end tykkelsen af ​​sømskaftet.
2. Konstruér den nederste ramme af rammen, og læg først bjælkerne på en byggevinkel for at forhindre hjørnerne i at vride sig. Fastgør hver side med to søm eller skruer, og slå dem gennem det længere bjælke og ind i enden af ​​det kortere. Saml den øverste ramme af karosseriet på samme måde. Forbind derefter de to rammer med lodrette vinklede bjælker.
3. Mål 18,2 cm fra den nederste ramme, og på dette niveau, mellem de lodrette stolper på for- og bagsiden af ​​rammen, søm de vandrette stænger fast, så deres øverste kant falder sammen med toppen af ​​benenes stålvinkel.
4. Mål 5,2 cm fra kanterne af den fastgjorte bjælke, og fastgør bjælker nr. 6 vinkelret på dem langs væggene. Dette vil skabe et mellemrum mellem dem og de lodrette stolper, stort nok til at rumme hjørnebenene. Disse vil tjene som understøtninger til ventilationsgitteret og den indvendige korridor, der fører fra indgangshullet. Mål 5,5 cm fra kanterne af disse bjælker, og fastgør korte bjælker nr. 3 vinkelret på dem.
5. Saml butiksudvidelsen ved først at lave den nederste og øverste ramme og derefter fastgøre dem sammen med lodrette stativer.
6. Fastgør tagelementerne. For at gøre dette skal du først samle bundrammen, derefter fastgøre spærene til den, monteret i en vinkel, og forbinde dem sammen med en rygbjælke. På dette tidspunkt ser den samlede struktur sådan ud:
   
7. Forbered bistadebenene. For at gøre dette skal du markere stålvinklen og skære den i 50 cm lange stykker. Marker to huller 2 cm fra toppen af ​​vinklen og to mere med 18 cm mellemrum. Hullernes diameter skal være 5 mm. Tag derefter stålpladerne og svejs dem fast til benene på den modsatte side af de borede huller.
   

   Nogle biavlere bruger træ til at lave bistadernes ben, men i dette tilfælde skal materialet først behandles grundigt med en beskyttende opløsning, da stativet senere skal dyppes ned i jorden for at sikre bistadets stabilitet.

8. Pres de færdige ben mod bunden af ​​rammens lodrette støtter, og skru dem derefter fast med de forborede huller. Den optimale afstand fra fodbrættet til den nederste rammeskinne er 30 cm.
9. Fastgør udragende stop på indersiden af ​​den øverste rammebjælke på superen og yngelkassen, hvor rammerne skal fastgøres. Fastgør 8-9 mm brede lameller langs hele længden af ​​rammens sidebjælker. Fastgør hængsler på den ene side af bistadet, på tagrammen og superens øverste ramme, samt på superens nederste ramme og yngelkassens øverste ramme. Dette vil gøre det lettere at fjerne tagrammer fra bistadet senere.
   
10. Dæk forsiden af ​​redekassen med beklædningsmateriale – træbrædder forbehandlet med linolie. Monter dem i en vinkel i forhold til rammebjælkerne, så hvert øvre bræt hviler på det nederste.
11. Skær et rektangulært hul på 46 x 7 cm i den fastgjorte foring af den nederste del af bikuben. Gem den udskårne del af brættet til at bruge den til at bygge en hængslet dør.
    
12. Fastgør et lille bræt under det udskårne vindue, som skal fungere som støtte til den hængslede indgangsdør. Når det åbnes, bliver det til en repos.
    
13. Fastgør den udskårne list til hængslerne, der skal installeres nedenunder, så den åbner udad. For at sikre døren lukket skal du skrue et lille bræt eller en metalstrimmel over den udskårne åbning. Denne strimmel skal kunne vippes frit og fungere som en simpel lås.
    
14. Fastgør en korridorbræt til rammebjælken på indersiden af ​​​​bistadets indgangshul. Isoler derefter gulvene. For at gøre dette skal du vende redekassen om, lægge linnedmåtter på brædderne nedenunder og dække dem med vandtæt materiale. Dæk ydersiden af ​​​​bunden med krydsfiner. Dæk de resterende dele af bistadet med krydsfiner på indersiden, og monter derefter linnedmåtter på ydersiden af ​​​​rammerne. Dæk isoleringen med en vindtæt, vandtæt film.
15. Dæk taget med de samme brædder som væggene, eller med galvaniseret stålplade. I sidstnævnte tilfælde skal du tilføje 2-3 spær til konstruktionens skråninger, og derefter beklæde taget med krydsfiner, inden du lægger metaltaget.
    Den anden mulighed er optimal, da den eliminerer risikoen for blødning. Hvis der anvendes brædder, skal de fastgøres fra tagudhænget og derefter arbejdes op til kipryggen. Hvert efterfølgende bræt skal monteres, så det overlapper det forrige. Til sidst fastgøres et aluminiumshjørne til kipryggen.
16. Installer en krydsfinerplade med ventilationshuller i rummet under taget. Når bistadet bruges, skal der installeres en separatorgitter mellem overdelen og bistadets krop samt en sirupfoder på panelet og i bunden.

Den udvendige beklædning af bistadet kan udføres enten før installation på et permanent sted eller efter at bistaderne er gravet ned i jorden.

Hvordan laver man en bikube af polystyrenskum?

Et typisk bur af polystyrenskum er en indhegning på 44x25 cm med låg, bund og foderautomat. Indeni er monteret trærammer, der vejer cirka 10-12 kg.

For at fremstille strukturen skal du bruge følgende materialer og værktøjer:

• udvidet polystyrenplade;
• træskruer 5-7 cm lange;
• finkornet sandpapir;
• flydende negle;
• aluminiumsnet med cellestørrelser op til 3,5 mm;
• vandbaseret malingsblanding;
• stålvinkel;
• en rundsav eller en hobbykniv med et stærkt, hårdt blad for at sikre, at de afskårne stykker er jævne;
• skruetrækker;
• en metallineal på mindst 100 cm.

For at lave en bikube skal du følge denne plan:

1. Marker polystyrenskumpladen med en almindelig tusch og en metallineal, og skær derefter alle stykkerne ud til den fremtidige struktur. Slib kanterne med sandpapir for at sikre glathed.
2. Brug en hobbykniv eller sav til at skære "kvartdele" langs hver væg, der hver er lige så store som halvdelen af ​​polystyrenskumpladens tykkelse. Disse er nødvendige for at samle de strukturelle sektioner.
   
3. Placer begge vægge af huset, så fremspringene passer ind i rillerne, og påfør derefter flydende søm på samlingerne.
4. Når limen er tørret, og samlingerne er fastgjort, strammes konstruktionen udefra med skruer med intervaller på 10-12 cm. Hver skrue skal skrues 5 mm dybere ned i pladen.
   
5. Saml de færdige dele af hvert segment til én struktur, og monter den øverste sektion oven på den nederste sektion. Sørg for, at der ikke er huller eller revner under monteringen, da disse vil påvirke husets varmeisolering negativt.

Bistadet kan isoleres med fliser, hvis tykkelse svarer til det færdige produkts dimensioner, men varierer inden for 2 cm, 3 cm eller 5 cm.

Instruktioner til fremstilling af en polyurethan bikube

At skabe en bikube fra sådant materiale er en ret arbejdskrævende proces, så det giver mening at opdele den i flere faser, som vi hver især vil overveje nedenfor.

Samling af sagen

For at gøre dette skal du bruge otte metalplader – fire til hver af de ydre og indre konturer. Der skal monteres afstandsstykker mellem de modsatte sider, og de ydre plader skal fastgøres med bolte. For at lave fordybninger i huset for at sikre greb, skal du skrue metalpladerne fast på de ydre pladers indvendige sider.

Bunden og dækslet skal laves med riller, hvori pladerne skal indsættes. Placer metalstrimler langs kanterne og fastgør dem med bolte. Bor huller langs rammens indvendige og ydre omkreds for at indsætte gevindstænger med metal under monteringen. Skru bolte i disse, så hele strukturen holdes på plads. Lav et hul i dækslet til at hælde blandingen på, og monter en ventil med en prop for at lukke den.

Montering af bund og tag

Taget er lavet af to rektangulære stykker, hvoraf det ene skal have fremspringende sider i kanterne, og det andet skal have en fremspringende rektangulær inderdel.

Bunden er en rektangulær ramme med et metalnet i midten. Den samles bedst af individuelle polyurethanskumblokke, der er boltet sammen.

Separat skal du lave forme til side-, bag- og forbjælkerne. Læg en metalstrimmel langs den indre omkreds af hver bjælke for at lave en fold. Placer metalnettet ovenpå og hæft det fast. Det er bedst at placere forbjælken lavere for at lave et hul til flyvningen.

Efter støbning af de indre sidevægge skal du bruge en fræser til at lave en rille til den nederste lås. Skær den ud af polycarbonat. Placer den bagerste blok lavere, så låsen kan indsættes i det resulterende mellemrum og føres ind i rillerne i sidevæggene.

Fremstilling af polyurethanskumblanding

Dette materiale fremstilles ved reaktion af en polyol og et polyisocyanat. Når blandingen hældes, skal den samlede vægt beregnes korrekt i denne rækkefølge:

1. Beregn rumfanget af bikubedelen og gang det med bredden, tykkelsen og længden.
2. Den opnåede værdi ganges med koefficienten for teknologiske tab (1,15) og den estimerede densitet af polyurethanskum (60 kg/kvm).

Typisk kræver en 5 cm tyk bikube cirka 1,5 kg polyol og 1,7 kg polyisocyanat. Blandingen skal hældes meget hurtigt – inden for 10 sekunder – da den hærder hurtigt. Brug specielle apparater eller en standardblander til blanding og hældning. I sidstnævnte tilfælde hældes polyisocyanatet i en fleksibel beholder, og det blandes straks med en blander. Hæld derefter polyolen i, og der blandes i 3 sekunder. Hæld derefter blandingen i formen.

Fjernelse og maling af bistadet

Lad blandingen hærde i 30 minutter. Løsn derefter boltene, der holder stængerne. Bank toppen af ​​formen ned med en træklods og en hammer. Løsn derefter boltene på formens kanter, og pas på ikke at deformere strukturen. Gentag denne proces to gange på alle boltene, og fjern afstandsstykkerne. Fjern overskydende polyurethanskum fra formens kanter med en skarp kniv.

Til sidst dækkes strukturen med fint sandpapir, og ydersiden males med akrylmaling for at beskytte bistadet mod UV-stråler. Mal bistadet inden for en uge efter opførelsen, men tidligst 8 timer efter opførelsen.

Du kan selv lave en bistade ved hjælp af forskellige planer og materialer. Du bør også først vælge et passende design baseret på din region og størrelsen på din bigård. Under alle omstændigheder skal den færdige bistade være fuldstændig lufttæt og have gode varmeisoleringsegenskaber.

Ofte stillede spørgsmål